BOTAS Y BICI: noviembre 2020

Una ruta Por Sierra Maria y los Vélez, pasando por la historia de Orce.

Hoy mi ruta tiene muchos kilómetros y mucho que ver, así que me dirijo en coche hasta Oría y dejando el mismo en la misma puerta de la Basílica ( construida durante la segunda mitad del siglo XVIII, la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes de Oría es un claro ejemplo de barroco tardío en la provincia de Almería.
Su construcción fue promovida por el décimo Marqués de los Vélez, don Antonio Álvarez de Toledo. La iglesia fue elevada a la categoría de Basílica Menor en 1882 por su santidad el Papa León XIII. En 1889, el 6 de octubre, se desató un pavoroso incendio que destruyó todos los ornamentos y arrasó parte de la bóveda de la sacristía. Todos estos desperfectos fueron subsanados por un benefactor D. Ricardo Gutiérrez Roig, en cuyo honor se puso una lápida en el templo. La iglesia durante la guerra fue convertida en plaza de mercado y posteriormente en cine. El plano de la fachada aparece delimitado por la torre, levantada en ladrillo en su mayor parte, y su cuerpo gemelo que finalmente quedó sin desarrollar. De planta rectangular, cuenta con una cúpula de media naranja sobre el crucero y cubiertas abovedadas con lunetos.

La decoración interior está realizada a base de relieves de estuco que recuerdan el esquema compositivo del arte rococó. El frontal de la capilla mayor está ornamentado con un gran trampantojo (ilusión o trampa visual) de mediados del siglo XX, que emula un retablo arquitectónico que enmarca el camarín de la Virgen de las Mercedes.
El interior está decorado por yeserías con motivos vegetales, rocalla, florones, espejos y molduras mixtilíneas, que pueblan los cajeados de las pilastras corintias, adosadas a los pilares de las naves, el intradós de los arcos, los lunetos, los vanos de las bóvedas, los medallones de las pechinas, el tambor y los nervios de la cúpula y toda la cornisa que recorre la nave central y el crucero. El testero de la capilla mayor se decora con una pintura mural, que, enmarcando el camarín de la Virgen, imita una gran retablo arquitectónico. Se trata de una obra realizada por el pintor de Cuevas del Almanzora, Pedro Cervantes, en 1960.) Descargo la bici y me dispongo a subir el Puerto de cisnares o collado de cisneros, para ir calentando las piernas ya que esta mañana esta muy fresquita.

Una vez coronado el puerto empieza una larga bajada hasta la rambla del pino blanco que te deja congelado hasta el ultimo hueso del cuerpo, pasada la rambla hay varios toboganes con lo que vuelvo a tomar un poco de calor.

Sigo descendiendo hasta llegar a la entrada del Chirivel donde me encuentro con un cartel informativo que merece una foto, con marmol y tallado con lo mas característico del Chirivel La Sabina Milenaria (situada en una altiplanicie a más de 1.600 metros de altura, el Monumento Natural Sabina Albar. Se trata de un ejemplar único de sabina albar (Juniperus thurifera) al que se le calcula una edad milenaria. Posee una copa de color verde oscuro muy ramificada y extendida que está soportada por un tronco grueso y sinuoso en cuya base sobresalen sus raíces desnudas. La estampa le confiere un aspecto aún más longevo.
Este árbol se conserva como un reducto de los bosques esteparios de la época terciaria, donde se daba un duro clima continental con fuertes oscilaciones térmicas y periodos de sequía estivales. Por tanto, se le considera un fiel testigo del paso de la historia por estos entornos.
Esta especie, de lento crecimiento, posee unas hojas en forma de escamas para evitar la pérdida de agua. Presenta individuos masculinos y femeninos, cuyos frutos, denominados gálbulos, maduran al segundo año adquiriendo un color azulado verdoso. Estos frutos sirven de alimento a las aves que, a su vez, dispersan las semillas. Posee una madera dura y de buena calidad, rica en resinas y muy apreciada para trabajos de carpintería y ebanistería, una de las razones por la cual se produjo en otros tiempos su tala masiva.) Sigo mi rodar pasando por el centro del pueblo y siguiendo hasta que la carretera se adentra en la autovía A92N donde yo tomo la via de servicio que no se encuentra muy mal.

Cruzo por el primer puente que me encuentro al otro lado de la Autovía y sigo hacia venta Picolo, siguiendo hacia delante con muchos toboganes siempre viendo la autovía.

Pasado la Monja llego hasta el polígono industrial de Velez Rubio donde se recupera el buen asfalto. Aquí igual que en el Chirivel otra entrada con Mármol, pues otra foto.

Decir que añadido al tallado de el marmol se le han ido poniendo en la base unas frases de exaltación del pueblo. Sigo y me paro en la fuente de las torres de Gaudí como las llamo yo por la forma que tienen y que como veréis en la foto llaman mucho la atención, sigo descendiendo y callejeando llego hasta la conocida popularmente en Velez-Rubio como “La Catedral”, debido a su tamaño. Podemos considerar esta construcción religiosa como la obra más importante, característica, espectacular y valioso del barroco almeriense en el siglo XVIII. Mandada a construir por el marqués de Los Vélez en 1754 y edificada sobre la antigua parroquia de San Pedro, debido al terremoto de 1751. La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación es un importante ejemplo arquitectónico de la evolución de finales del periodo propiamente barroco con la etapa neoclásica a través del prerromanticismo greco-romano. Los elementos arquitectónicos barrocos predominan sobre cualquier otro detalle decorativo de época posterior. Dos torres cuadradas de ladrillo y coronadas por remates octogonales flaquean la majestuosa portada. La fachada principal está enteramente labrada en piedra y es un auténtico retablo al exterior, una fachada-retablo de tres cuerpos. Un retablo barroco exterior labrado en piedra.

Destaca el escudo de la Anunciación y el escudo del X Marqués de Los Vélez, Don Antonio de Toledo y Gúzmán. El interior es de planta de cruz latina y se encuentra dividido en tres naves con una enorme cúpula que corona el crucero. Destaca su magnífico retablo de madera en el Altar Mayor, realizado por Francisco Zesta entre 1769 y 1777, el órgano sobre el coro de Gregorio Denoyen y numerosas capillas laterales con imágenes de valor desigual, entre las que destaca el San Antonio de Salzillo.

Si nos fijamos un poco nos recuerda mucho a la Basilica de Oria, pero esta de Vélez rubio de mayor porte.

Sigo callegeando para salir del pueblo y me sorprende en la misma puerta del museo comarcal Velezano "Miguel Guirao" una representación del Halloween (los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar “el final de la cosecha”. Esta celebración ocurría a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de “Samhain”. (El significado etimológico es “el final del verano“.) Esto es porque durante esta celebración se despedían de Lugh, dios del Sol.

Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que en Samhain los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales.

El año céltico concluía el 31 de octubre, en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años de generación en generación.
La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a Lugh. Por otro lado, en la noche del 31 de octubre también se hacían rituales. Estos tenían un carácter purificador para despedir el año.

El 31 de octubre por la noche, en los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra la víspera de la fiesta de Todos los Santos, con toda una escenografía para recordar a los ancestros. La festividad de Samhain se transformó, para ser llamada, en muchos lugares, como Halloween.
Cada año, diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente, desde finales de octubre y a inicios de noviembre, en las culturas de los países occidentales. En Asia y Africa, el culto a los antepasados y a los muertos tiene fuertes raíces pero no está tan ligado a una fecha concreta como en nuestra cultura.) Prosigo y empezamos a ascender camino de Vélez rubio, la pendiente no es muy exigente y vamos contemplando a nuestra izquierda donde se encuentra la cueva de los Letreros ( forma parte del conjunto de Abrigos del Maimón, declarados Bien de Interés Cultural el 20 de julio de 2004.
Se trata de una cueva que presenta diverso contenido figurativo que responde al denominado ciclo de arte esquemático. Debe su nombre a la denominación popular que le dieron los vecinos de Vélez-Blanco, asombrados antes las imágenes figurativas que la decoraba.

Fue descubierta en el año 1868 por el arqueólogo e historiador nacido en Tabernas, Manuel de Góngora y Martínez, quien la da a conocer en su libro Antigüedades arqueológicas de Andalucía. Su importancia llevó a que en 1924 fuera declarada Monumento Histórico Nacional. La Cueva de Los Letreros contiene representaciones de lo que se denomina arte rupestre levantino, figuras de animales (cabras, ciervos, etc.) muy esquematizadas, así como de hombres y mujeres, generalmente con los brazos y las piernas arqueadas, que se fechan en torno a unos 5.000 años a.C. En este abrigo rocoso se descubrió la figura del Indalo, que representa un hombre que sostiene con sus manos el arco iris y que se ha convertido en el símbolo más representativo de Almería.) A media ascension nos encontramos con el cruce de entrada al pueblo donde se encuentra el brujo y otro letrero de marmol con el castillo tallado, pero se encuentra un poco escondido.

Subo por la carretera que bordea al pueblo en dirección hacia Maria para entrar justo por encima del Castillo de Velez Blanco (cuando Pedro Fajardo se instala en Vélez-Blanco, fija aquí la sede de su nuevo señorío y emprende la construcción de su castillo-palacio sobre los restos de una antigua e importante alcazaba islámica que se levantaba en el cerro que domina la villa; un lugar con asentamientos humanos desde muy antiguo donde han sido halladas monedas romanas y numerosos restos constructivos de murallas, aljibe y mezquita.

En 1506 comienzan las obras del nuevo castillo sobre los restos de la antigua fortaleza, acabándose poco después, en el año 1515.
Su construcción se inicia con una primera fase de estructura gótica, que pronto se cambia a otra de estilo renacentista, símbolo de los nuevos tiempos y de una nobleza más culta que rompe con la vieja tradición medieval y muestra el espíritu de los tiempos modernos. Así, frente al gótico oficial seguido por la monarquía y por la iglesia, este castillo-palacio representa un claro ejemplo del avance humanista emprendido por la nobleza, que en Andalucía se corresponde con otro gran ejemplo de avance arquitectónico como es el vecino Castillo de Calahorra de la provincia de Granada.
En este castillo residen los Fajardo durante el siglo XVI y hasta finales del siglo siguiente, cuando acaba su línea de sucesión directa. Durante los años siguientes se usa como residencia con cierta irregularidad, llegando su decadencia en el siglo XIX con la ocupación francesa y los cambios sociales del país. A partir de 1904 inician sus propietarios el vaciado de sus elementos de valor, siendo vendido su patio renacentista en ese mismo año al francés J. Goldberg, quien lo pasa primero a Marsella y luego a París. En 1945 y tras la muerte de su siguiente propietario es cedido al Museo Metropolitano de Nueva York, donde más tarde quedó montado tal como puede verse en la actualidad.)

La verdad que merece la pena verlo tanto por dentro como por fuera, yo he tenido la suerte de hacerlo y lo recomiendo. En esta ocasión solo vista desde fuera, bajando entre calles al pueblo llego hasta la fuente caños de Caravaca con sus azulejos de imágenes del quijote, tambien es recomendable visitar los caños de la novia y los del barranco de la canastera.

Salgo del pueblo callejeando y como puedo ya que hay muchas calles en obras y ya en las afueras me para para observar dos vistas impresionantes, la del pueblo con el castillo y la de cerro la muela. Aquí dejo las dos fotos para muestra.

Ya si empezamos un largo ascenso hasta Maria, me doy cuenta que hay un carril bici al lado izquierdo pero decido no ir por el ya que no se si termina o sigue con lo que sigo por mi sentido pegado al arcen hasta llegar a Maria, viendo que el carril también.

Otro cartel de bienvenida con Marmol y tallado la iglesia de Maria, nueva foto y sigo camino viendo a mi izquierda la sierra de Maria tan imponente y rocosa, a mi derecha los llanos o semi llanos de Cañada de cañepla y Topares. Me dirijo por una gran recta hacia Orce, eso si cuando la recta que parece que no tiene fin termine. En esta larga recta dejo la Provincia de Almeria para entrar en la de Granada y también ver el Vértice Geodésico de Pozo de la Rueda.

Terminada esta interminable recta empieza un subidilla con curvas que nos descubre Fuente nueva y Venta Micena ( El yacimiento de venta micena donde se encontró el famoso fragmento craneal que dio lugar al apelativo de «Hombre de Orce«. Es muy rico en utensilios líticos, y promete importantes hallazgos en excavaciones futuras. Lo más característico de este yacimiento, es su asombrosa acumulación de huesos, por haber sido el cubil de las impresionantes hienas que en aquellos tiempos merodeaban por el lugar. Se extrajeron allí más de 2500 piezas fósiles pertenecientes a toda clase de animales: elefantes, hipopótamos, rinocerontes, caballos, ciervos de tamaño semejante al de los grandes alces del norte, búfalos de agua, bueyes amizcleros, ciervos de tamaño mediano, cabras, bóvidos de dimensiones semejantes a ovejas y con cuernos extrañamente dirigidos hacia delante (Soergelia), puercoespines, lirones, ratones de campo, topillos, conejos, desmanes, osos de gran tamaño semejantes a los osos pardos actuales, dos especies de tigres de dientes de sable similares en volumen una al león y otra al leopardo (Megantereon), hienas, dos especies de lobos, tejones, linces, zorros, ranas, lagartos, y algunas aves…

Este yacimiento es uno de los yacimientos más conocidos en la literatura paleontológica del Pleistoceno Inferior euroasiático, con una edad de 1,5 Ma. A la gran cantidad y variedad taxonómica y de elementos anatómicos, hay que sumar el excelente estado de conservación de la asociación, gracias a las características del denominado Nivel Venta Micena que registra en zonas concretas una densidad superior a los 200 elementos por m2. Algunas especies eran autóctonas, pero otras, entre ellas los humanos, provenían de Asia y África. Por otra parte, este yacimiento ha sido fundamental para caracterizar el comportamiento carroñero y fracturador de huesos de la gran hiena Pachycrocuta brevirostris.) las vistas son impresionantes así como las formaciones en el rio de Orce.

La bajada a Orce pondrá a prueba los frenos de la bici ya que la pendiente es considerable, pero las vistas de la iglesia y la alcazaba de las siete torres es muy bonita. Me dirijo callejeando hasta la misma puerta de la iglesia y justo enfrente esta la alcazaba( la Alcazaba, también conocida como Castillo o Alcazaba de las Siete Torres, tiene su origen en el siglo XI, pero no se da por concluida hasta el siglo XIV, ya con adiciones cristianas. Es por tanto de estilo nazarí, pero con algunas reformas renacentistas que modificaron su estructura. La principal actividad de ésta fue la militar, y su papel fue de vital importancia en la defensa del reino nazarí de Granada, junto a las alcazabas de Vélez-Blanco, Huéscar, Baza y Guadix. Debido al desarrollo urbano de Orce a lo largo de los últimos siglos, hoy se encuentra en el centro de la localidad.

Al igual que buena parte de las construcciones musulmanas posteriores a la época califal, abandona la planta rectangular para ceñirse a la topografía de un promontorio natural, lo cual le otorga una planta irregular. Está formada por una muralla que se rodea con siete torres, y cuenta con treinta y dos almenas y una preciosa puerta de acceso con arco en herradura. Las torres son troncopiramidales denotando su origen africano. En cuanto al interior destacan el patio de armas y sobre la muralla una galería de comunicación entre las torres.
Completando el conjunto está la Torre del Homenaje construida coetáneamente al castillo, y reconstruida en el siglo XVI tras un terremoto. Es una torre rectangular de treinta metros de altura y doce metros de lado que va reduciéndose lentamente conforme se eleva.
En cuanto a la protección del monumento, un Decreto del 22 de abril de 1949 presenta la disposición, y en 1973 se declara Monumento Histórico-Artístico.)

Tras contemplar estas maravillas continuo en direccion hacia Cullar, eso si hay que salir subiendo para descubrir de nuevo los pueblos de Galera y Castillejar por un lado, el cerro Jabalcon al fondo como faro de guía en medio de la planicie.

Largas rectas y mas rectas hasta llegar a Cullar donde me paro en la gasolinera a repostar agua y algo solido, siendo muy bien atendido. Aquí hago ya poco parada ya que el tiempo apremia y el cansancio ya viene llamando.

Cruzo el rio Cullar bajo el puente de la Autovia y empieza un largo ascenso que sin mucha pendiente castiga las piernas, como dice el topográfico estoy pasando por la cuesta de manín y se nota la cuesta si. Entre largas rectas y alguna que otra subida llego hasta el cortijo del Sauco que esta casi en el limite de la provincia de Granada y el de Almeria, pues a cruzar de nuevo para ir en direccion a Oria.

La carretera hasta aquí limite de Granada bien pero al saltar a la de Almeria todo empeora ya que parece que han estado trillando en el asfalto, esta en mal estado y las muñecas sufren mucho. Así hasta llegar a la fuente del Negro donde hay asfalto nuevo y puedes llegar bien hasta Oria.

Aquí os dejo el track

Decir que la ruta esta genial, exigente pero merece la pena para disfrutar de todo y ir sin prisa.

Aquí os dejo mas fotos que hice.