Subida a la Sagra

 Sierra de la Sagra

La Sagra es una sierra y un pico aislado situados al norte de la provincia de Granada (España), entre los términos municipales de Huéscar y Puebla de Don Fadrique. Es el punto más alto de la cordillera Subbética y del Altiplano Granadino; su altitud es de 2383 msnm en su parte más elevada (presenta una doble cima de altura desigual).



Su singularidad reside en su prominencia, ya que emerge solitaria rodeada de otras zonas de menor altitud, además, se trata de la cumbre más elevada de Andalucía fuera de Sierra Nevada. Sus cimas permanecen con nieve durante el otoño, invierno y comienzos de la primavera. Está enclavada a la espalda de las Sierras de Cazorla y Segura, en el extremo norte de la provincia de Granada.

Está formado por calizas, margas y cretas estratificadas que pueden apreciarse cerca de la cumbre, como estratos de gran espesor y dureza, además de por las barrancas y profundas cárcavas que cruzan sus flancos. Es fruto de la orogénesis alpina que actuó sobre los sedimentos de la zona hace unos 25 millones de años. En su cima pueden encontrarse fósiles de esta época geológica, especialmente conchas de animales marinos (almejas, bivalvos y similares). Estas sierras destacan de las altiplanicies situadas al sur y sureste, lo que les confiere unas características climatológicas y ecológicas particulares, fundamentalmente debido a los acusados gradientes hacia una mayor humedad (funcionan como "islas bioclimáticas" en un entorno árido). Ello hace de este espacio un lugar de gran riqueza y variedad biológica.

La Sierra de la Sagra es un refugio natural para especies como el Buitre Leonado, la Víbora, el águila perdicera, el gato montés, el búho real, la liebre o el jabalí, con muchos invertebrados interesantes, entre los que destacan mariposas y escarabajos, son sus más preciados valores naturales. Esta relevancia entomológica ha hecho que se le reconozca como Zona de Interés para la Conservación de los Invertebrados de Andalucía (ZICI), concretamente la número 3, que abarca también a los parques naturales de Cazorla y Castril. Está igualmente Integrada en la Red Europea de Espacios Naturales Protegidos, mejor conocida como Red NATURA 2000. Este Espacio Protegido comprende las sierras de la Sagra, Seca, Duda, Guillimona, Montilla, Bermeja, Muerto, de la Encantada, de Jurena y de los Tornajos. Y completan esta esquina serrana, aunque fuera de sus límites, otras como la de Moncayo, Marmolance, de Alcatín y de la Zarza.

Sus laderas, bastante empinadas, están cubiertas de espesos bosques de pino salgareño hasta media altura; en la ladera oeste existe una pista forestal empleada por los lugareños, visitantes y escaladores pare acceder a la cima ya que es la más cómoda. 

Ascendiendo desde la ermita de las Santas ( Huéscar tiene dos Santas Patronas, Alodía y Nunilón, que según la leyenda, de padre moro y madre cristiana, murieron mártires por preservar su fe cristiana. Tienen su ermita al pie de la Sagra, celebrándose la Romería a los 50 días del Lunes de Pascua de Resurrección.)

Un poco de historia:

La devoción y culto a las Santas Mártires Nunilón y Alodía se arraiga en esta tierra granadina a final del siglo XVI. Partió de Navarra y tiene su epicentro en Puebla de D. Fadrique y Huéscar.Después de la pacífica toma de Huéscar por los Reyes Católicos y tras las capitulaciones concertadas con su alcaide Suleiman al-Galib, Huéscar y su término, al que pertenecía el lugar de la Bolteruela hoy Puebla de Don Fadrique, quedaría como pueblo realengo y propiedad de la Corona de Castilla.

Este pacto, sin embargo, quedó roto por parte del rey en 1495. Dicho año se crea el marquesado de la villa de Huéscar que será donado en señorío a Don Luis de Beamonte, Conde de Lerín y Condestable de Navarra. Junto con el Conde de Lerín vienen multitud de navarros, que, aposentados en estos parajes, fueron configurando el carácter de estas tierras. Encontramos sus huellas en el folklore, la gastronomía, en los oficios y en nuestros apellidos (Aguirre, Carricondo, Corcostegui, Iriarte, Irigaray, Sola, Trucharte ….y los numerosos Navarro).

Pero la huella más querida y preciada que nos dejaron y mantuvieron fue la devoción popular a las Santas Nunilón y Alodía, tan veneradas en su lejano monasterio de Leyre. Poco duró el señorío de Don Luis de Beamonte en su marquesado de Huéscar, pues falleció en el año 1508. Pero antes, junto con su esposa Dª. Leonor de Aragón, hermanastra del rey católico, donó al pueblo la dehesa del Horcajón, donde poco antes y al pie de la Sagra, como buen recuerdo de los parajes montañosos navarros, había construido una ermita para depositar unas imágenes góticas de las Santas y unas reliquias que desde Leyre había traído.

Mientras tanto, el testimonio y ejemplo de devoción y culto a las Santas por los advenedizos navarros había prendido fuerte en los corazones de los nativos circunvecinos, hijos de cristianos viejos, de moriscos convertidos y bautizados, o de aquellos nuevos pobladores que vinieron tras la expulsión de los moriscos; así nos lo demuestran los viejos libros de asientos parroquiales, desde entonces, hasta nuestros días.

Ruta corta

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-sagra-104275555

Ruta larga

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-sagra-2014-6551670

Pues desde la ermita empezaremos el sendero de ascenso hasta el refugio abierto que hay a unos 1.539 metros de altitud, por uno de los laterales de este refugio, veremos unas marcas azules y verdes, que nos van a ir marcando el camino.

Estas nos llevarán a través de un bosque de pinos, hasta una pista forestal, la cual seguiremos hasta el final. Esta pista nos irá acercando a la base de la Sagra.
Una vez llegado a una pequeña explanada donde se acaba esta pista, veremos una senda que se introduce por un bosque de pino laríceo, la seguiremos hasta encontrarnos con una gran piedra con una flecha pintada sobre ella, de color rojo, y que nos marcará la continuación del camino de ascenso hacia el Collado de las Víboras.
Siguiendo la senda ascendente llegamos al Collado de las Víboras.
*Altitud: 1858 m. (GPS)

Este collado es una gran explanada con un par de árboles en el centro, desde donde se puede apreciar toda la arista por la que vamos a subir a continuación. Es un lugar idóneo para descansar y comer algo, ya que a partir de aquí el ascenso es duro y continuado.

Las vistas desde este punto son impresionantes.
Comenzamos de nuevo el ascenso por una senda de tierra y piedra, la cual es fácil de seguir ya que está muy pisada y señalada con mojones de piedras.
Desde aquí tenemos una vista total de la Sierra de María y de casi todo el entorno de la Sagra.
Continuamos un zigzagueante ascenso por esta senda de tierra y piedras, siguiendo los mojones y disfrutando de las magníficas vistas que tenemos desde aquí.
Llegaremos al Collado del Morro de las Zamarrillas (2010 m.).
*Altitud: 2000 metros (según el GPS)

Este collado se caracteriza por un viejo tronco quemado que aún continua en pié y el resto del árbol caído junto a el.
Seguimos aunque un duro ascenso en dirección a la Cima de la Sagra (2.369 m).
Seguimos la senda hasta pasar unos riscos en las proximidades de esta cima, con alguna dificultad. Inmediatamente veremos la zona llamada “la pedriza”.
*Altitud: 2.138 metros.

Una vez sobrepasada esta zona, se nos presentará el imponente Pico de la Sagra y veremos casi en su totalidad la zona llamada “el embudo”.
Dejamos los riscos y continuamos la senda; ahora se transforma en un camino prácticamente horizontal que atraviesa la zona del embudo, para posteriormente ir ascendiendo buscando la cima.
En este momento tendremos:
*Altitud: 2.266 metros.

Ahora viendo a un paso el pico, realizaremos una pequeña travesía por su cuerda.
Poco a poco llegamos a divisar el monolito blanco del punto geodésico de este macizo.
Las vistas en un horizonte de 360º son impresionantes.
En el punto más alto de este pico de la Sagra, se encuentra el punto geodésico, con una altitud de 2.383 metros sobre el nivel del mar. También se encuentra una caja metálica, en la cual se guarda el “libro de visitas” de este pico.

La vuelta también tiene su peligro y su esfuerzo, ya que la bajada desde los riscos hasta el árbol quemado hay mucha piedra suelta con riesgo de resbalar. Dado la pendiente y lo suelto de la piedra recomiendo extremar la precaución. Desde el Arbol quemado hasta el collado de las víboras, es menos peligroso.

El regreso hasta el lugar de partida desde la pista pasando por el refugio y hasta la ermita es llevadero.

Una foto para el recuerdo

Para realizar esta cima recomiendo tener buena forma física y mucha precaución.

Subida al Techo de Murcia, Pico del Obispo

 Pico del Obispo, Techo de Murcia.

Al noroeste de la Región de Murcia, se encuentra Sierra Seca, también conocido como el Macizo de Revolcadores, en la Sierra de Moratalla. El Macizo de Revolcadores/Sierra Seca, es una de las cimas más elevadas de la Región de Murcia, en España. Se encuentra en el extremo oeste del municipio de Moratalla. Está declarado como lugar de importancia comunitaria . En este macizo, donde son habituales las nevadas invernales, se encuentra el único dos mil de la Región de Murcia y los tres picos que forman el techo de la provincia. Obispo (2.014 m), Revolcadores (2.000 m) y Los Odres (1.880 m)

El punto más alto de Murcia es una montaña pelada y más bien rechoncha que se eleva cerca de mil metros sobre el llano semi-desértico limítrofe entre Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha. Las crestas, desoladas y permanentemente batidas por el viento, son amplias y panorámicas; rodeadas por unas laderas cubiertas por pinares en desarrollo.


EL PICO DE LOS OBISPOS. TECHO DE MURCIA (TEXTO EXTRAÍDO DE LA VERDAD DE MURCIA)


Se trata de la la cumbre más alta de la Región (2.014 metros) y su recorrido transcurre por Revolcadores, un espacio protegido que atesora una gran diversidad de flora y fauna.

la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, ha realizado los trabajos del primer sendero de alta montaña, que permite acceder al Pico del Obispo, la cumbre más alta de la Región (2.014 metros). Su recorrido transcurre por la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Revolcadores, incluida en la Red Natura 2000, que atesora una gran diversidad de flora y fauna.

Los trabajos consistieron en la apertura de dos tramos de sendero de dos kilómetros y 1,5 metros de anchura, con señalización direccional, divulgativa y normativa, homologada por la Federación de Montañismo de la Región.

Con la creación de este sendero la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente pretende posibilitar la subida al macizo de Revolcadores de forma ordenada, evitando así posibles impactos sobre el medio natural y conflictos con los propietarios de terrenos.

En la zona existen numerosas sendas que han sido creadas por los usuarios, sin ser conscientes de los graves problemas que ello acarrea, tanto ambientales, por la aceleración de procesos erosivos que conduce a la pérdida de hábitats y la degradación de los suelos; como de intrusión, ya que estas sendas discurren por fincas privadas, sin estar autorizado el tránsito por parte de sus propietarios.

Con esta iniciativa, Medio Ambiente también ha tenido en cuenta la posibilidad de dotar a los pequeños núcleos rurales del entorno (Los Odres, Cañada de la Cruz e Inazares) de un valor añadido que contribuya al desarrollo de la economía local.

El sendero, con una longitud total de 8,4 kilómetros, comienza en Inazares, pedanía de Moratalla, y transcurre por pistas forestales, caminos rurales y tramos de senda nueva por terrenos públicos. Durante el recorrido se puede disfrutar de zonas con abundante y singular vegetación constituida por chaparras, sabinas, enebros y pinos deformados por el peso de las nieves invernales.

En el tramo final predominan los paisajes de cumbres. En su trazado se sortea un desnivel de casi 400 metros en tres kilómetros, hasta culminar en el Pico del Obispo.

Gran variedad de hábitats

La Zona de Especial Conservación (ZEC) de Revolcadores, situada en el término municipal de Moratalla, tiene una superficie de 3.481 hectáreas. El extraordinario paisaje de alta montaña que ofrece supone un reclamo para numerosos senderistas, que quieren llegar hasta el denominado ‘techo de la Región’.

Dicho entorno presenta una gran variedad de hábitats, entre los que destacan las formaciones de alta montaña sobre dolomías y litosuelos. Fuera de las cumbres, se desarrollan comunidades sobre sustratos dolomíticos, con gran riqueza en endemismos y especies catalogadas en la flora protegida de Murcia, como Santolina elegans o Thymus funkii subsp. sabulicola. Las formaciones boscosas están constituidas por pinares de pino blanco y encinares.

Entre la fauna destaca la abundancia de aves, con 17 especies incluidas en la Directiva de Aves. En el grupo de los mamíferos se ha citado la presencia de seis especies de murciélagos, incluidas en la Directiva Hábitats; y, en el grupo de los anfibios, el sapo partero bético y el sapo corredor.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-al-techo-de-murcia-pico-del-obispo-104270733

Tradicionalmente se ha considerado que el pico de Revolcadores era el más alto, con 2.027 metros de altura; pero en las mediciones de los últimos mapas del SNIG (Servicio Nacional de Información Geográfica de España) Revolcadores figura con 2.000 m y es una cumbre del mismo macizo, ligeramente más septentrional, la más elevada: Los Obispos, con 2.014 m de altitud.​ Algo más oriental, en el mismo macizo, se halla el pico de Los Odres, de 1876 m.

El macizo de Revolcadores, junto con La Sagra, constituyen la prolongación hacia el Este de las sierras de Cazorla y Segura. Geológicamente pertenecen a la cordillera Bética y más concretamente, se consideran parte de las sierras subbéticas. Se trata de formaciones montañosas en las que predominan las rocas calizas y dolomías.

Subida a Cerro Alfaro y Desierto de Tabernas

 Cerro Alfaro y Cola de Dragon

El cerro Alfaro, con una altitud de 744 msnm, es una montaña de Sierra Alhamilla, al sudeste de la provincia de Almería (España).​ Administrativamente, se encuentra en el término municipal de Rioja.

Se encuentra en el extremo oeste de la sierra, en pleno desierto de Tabernas. Tiene una característica forma piramidal, y su cima está conformada por una cresta rocosa de orientación NNO-SSE

Ha sido telón de fondo en numerosas producciones spaghetti western, que utilizaban el desierto almeriense para rodar las películas.

Desde lo alto del cerro Alfaro se divisarán el desierto de Tabernas, sierra Nevada, las sierras de Filabres, de Gádor, Alhamilla y el mar.

Iniciamos la ruta en el lateral de la N-340a pasado el puente justo después de juntarse el barranco del cautivo con la rambla de Tabernas. Justo en un tramo de la antigua carretera que ya se encuentra cortada.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-al-cerro-alfaro-vgd-alfaro-104188503

Bajamos hasta el cauce de la ramblilla y así iniciamos el largo ascenso. El cual tomaremos con paso lento y disfrutando de las vistas del desierto que se nos ira mostrando en toda su amplitud.

Hay tramos de fuerte inclinación y otros de rocas con lo que disfrutemos de la subida que merece la pena. Aunque la altitud no es mucha las vistas 360 grados lo hacen un pico de gran interés tanto visual como botánico ya que hay gran cantidad de plantas.

El Descenso aunque en algún tramo es técnico se hace rápido y viendo lo que en la subida nos dejábamos atrás.

Ya en el coche con alguna variante en la bajada, decido ir a hacer otro sendero y disfrutar mas del desierto.

Un poco de historia para recorrer estos parajes:

Hace unos ocho millones de años (en el Mioceno) la configuración de tierras emergidas y sumergidas bajo el mar en el litoral almeriense era similar a la actual, pero no idéntica: el mar se extendía por el territorio del Desierto de Tabernas hasta el pie de la Sierra de los Filabres, en cuyos bordes permanecen arrecifes de coral fósiles de esa edad marcando fielmente la posición de la antigua línea de costa.

En el talud de ese viejo mar abanicos submarinos depositaron extensos y potentes sedimentos que los ríos arrancaban al relieve emergido. Estos materiales, consistentes en alternancias de niveles de margas y arenas, son sobre los que hoy se labra, en su mayor parte, el paisaje erosivo del Desierto de Tabernas.

Más tarde, hace unos 7 millones de años (en el Mioceno superior), se levantó Sierra Alhamilla, cerrando una estrecha y alargada cuenca marina intramontañosa entre este nuevo relieve, al sur, y Los Filabres, al norte. En este ambiente de depósito, marino unas veces, lacustre y en otras continuó el depósito de calizas, margas, arcillas y arenas, e incluso yesos, hasta que, hace unos 2 millones de años (en el Plioceno, casi al inicio del Cuaternario) el mar se retiró definitivamente, dejando expuestos los sedimentos a la acción de los agentes erosivos.

La naturaleza blanda de los sedimentos que desde hace ocho a dos millones de años rellenaron la Depresión de Tabernas, la lenta y continuada elevación de las sierras que la circundan, y el clima árido y torrencial que ha caracterizado a este territorio durante buena parte del Cuaternario más reciente, han propiciado el modelado de uno de los paisajes erosivos más espectaculares del continente

El carácter eventual y torrencial de las precipitaciones generó un aparato fluvial tipo ramblas, normalmente secas, pero que, de modo casi instantáneo, en fuertes tormentas, evacuan gran cantidad de agua y sedimentos. Por ello sus cauces son muy amplios y encajados, con taludes altos y verticales, aunque permanezcan generalmente secos. En las laderas, blandas y fácilmente erosionables, la arroyada produce acanaladuras, que crecen hasta regueros o surcos y terminan en cárcavas, separadas por agudas crestas. Este paisaje recibe el nombre de Bad Lands (tierras malas), aludiendo a su dificultad para ser laboreadas y puestas en producción agrícola.

Turbiditas 
Dentro del dominio de los subdesiertos de Almería, en el sector de Las Salinas, aflora una sucesión turbidítica, con más de 100 metros de potencia. Estos materiales representan los depósitos distales de un abanico submarino que se desarrolló hace unos 8 Ma. Este abanico se situaba en la base del talud marino a los pies de Sierra de los Filabres y terminaba en la cuenca del mar Mediterráneo, antes de que tuviera lugar el levantamiento de Sierra Alhamilla.

Las secuencias turbidíticas consisten en una alternancia de capas duras, representadas por areniscas, y capas blandas, formadas por limos y arcillas. Los niveles más duros y los limos son depositados a través de corrientes de turbidez (masa fluida cargada de partículas sólidas en suspensión, que se desplaza a favor de la pendiente y se paraliza cuando pierde energía).

Los intervalos más gruesos (de arena) se depositan en el plazo de unas pocas horas. Los más finos (el limo) lo hacen, como mucho, en unas pocas semanas. A escala geológica el depósito de la turbidita se puede considerar pues, como prácticamente instantáneo. La frecuencia de repetición del proceso en esta zona fue de aproximadamente un evento turbidítico cada 700 años. El sedimento que intercala las capas turbidíticas (arcilla - marga) se depositó, por tanto, muy lentamente por decantación, en intervalos de tiempo de cientos a miles de años para cada capa.

El conjunto se encuentra actualmente inclinado hacia el norte, como consecuencia del levantamiento posterior de Sierra Alhamilla, aunque la inclinación original de las capas (muy suave) sería precisamente en sentido contrario.

Después de esta descripción que sacada de varias fuentes, decido una vez mas recorrer estos lugares. Dejo el coches justo debajo del puente de la autovía en la rambla de Tabernas y empiezo a subir por la rambla del lanújar.

A cada paso que vamos dando son muchas las formas rocosas, sedimentos y floración que nos vamos encontrando y en esta ocasión hasta pequeños ríos de agua que afloran por sitios insospechados.

La rambla del Lanújar nos dejara sorprendidos en todo su recorrido, en un punto determinado que veremos que un camino bien señalizado como zona privada y prohibido el paso por el camino, sale de la rambla por nuestra izquierda. Al no estar permitido y como en otras ocasiones el guarda nos ha llamado la atención, justo unos metros antes de la subida hay una pequeña rambla, por la que yo entre sin ninguna dificultad, cruzando el camino y siguiendo la rambla veremos mas Turbiditas de las que no se suelen visitar.

Subiremos hasta un mirador natural donde contemplar las colas de dragón en toda su amplitud. Con cuidado iremos descendiendo hasta tocar la cola del dragon y contemplar esta maravilla. Seguimos el cauce hacia abajo y volveremos a cruzar el camino y por la misma rambla de ascenso volvemos a la del Lanújar, no dañando ni entrando en ninguna propiedad privada. Pero si pudiendo ver una maravilla natural y que pertenece a todos.

Seguimos la rambla hacia arriba y nos adentraremos en el Barranco del infierno, otra maravilla de formas y que nos dejara sin palabras.

Ascendemos por un lateral hasta coronar ha un enorme llano donde tendremos dos opciones.

1. https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/desierto-de-tabernas-cine-y-geologia-2021-89424058

https://botasybici.blogspot.com/2021/11/sendero-del-cine-y-geologico.html

• https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-cola-de-dragon-y-barranco-del-infierno-104188568

o la que realice yo

Una vez en la esplanada tomamos direccion hacia la derecha buscando el signo de la paz echo en piedra en pleno desierto.

Seguimos descendiendo hacia los antiguos decorados en el llano de las lomillas donde en el mes de Mayo de 1988 cuando arrancó el rodaje de Indiana Jones y la Última Cruzada. Aquí se rodo, ni más ni menos, que la persecución final de la película, en la que Indy persigue a caballo un tanque nazi, en el que tienen secuestrado a su padre. Incluso el impactante momento en el que el tanque cae al vacío por un precipicio e Indy logra salvarse por los pelos se filmó en este enclave.

Me dirijo hacia la cascada intermitente de las salinas que en esta ocasión si tiene agua. Sigo bajando rambla abajo pasando por los diversos saltos y desniveles contemplando diversas cascadas de travestirnos.

TRAVERTINOS DE LAS SALINAS
En el sector de las Salinas de Tabernas se desarrollan unas espectaculares formaciones travertínicas asociadas a surgencias relacionadas con circulaciones profundas de agua. Se trata de unos encostramientos de naturaleza carbonatada que forman una manta que cubre el relieve.
Se forman también eflorescencias salinas (pseudoestalactitas, microgours, tubos, microconductos, etc.) probablemente originadas por el lavado de los materiales salinos del área del Yesón Alto. Estas formas se disuelven y desaparecen con el agua de lluvia.

Seguiremos descendiendo hasta volver hasta el puente donde iniciemos la ruta. La ruta es fácil de hacer aunque recomiendo hacerla o temprano por la calor o tarde noche. O en meses donde la calor no afecte mucho.

Subida al Techo de Jaén, Pico Mágina

 Pico Magina, Refugio Miramundos, Peña de Jaén.

El Parque natural de Sierra Mágina es un espacio natural protegido español situado en el sur de la provincia de Jaén, Andalucía. Fue declarado parque natural en 1989 y protege una superficie de 19 962 ha.

Ocupa los términos municipales de Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres, todos ellos pertenecientes a la Comarca de Sierra Mágina.​

La subida al Pico de Mágina y también al Miramundos requiere, sin duda, un esfuerzo exigente, pero que será ampliamente recompensado por la belleza de la ruta y por los múltiples detalles de la vida natural y de la presencia humana que hallaremos a nuestro paso. No en vano el pico Mágina es el más alto de la provincia de Jaén, siendo así Sierra Mágina el tercer macizo montañoso en altura de toda Andalucía. Esta ruta hace las delicias de montañeros, especialmente en invierno y primavera.

Además, en la ascensión podremos observar fácilmente especies de flora endémica protegida como es el caso de Glandora nitida, con una preciosa floración azul eléctrica, y la famosa Viola cazorlensis o violeta de Cazorla.

Desde el pico Miramundos, podremos contemplar una panorámica paisajística que abarca una amplia extensión desde Cazorla hasta Sierra Nevada: al sur, las granadinas Sierra Arana y Sierra Nevada; al norte en un primer plano, las cumbres del monte Cárceles y, detrás, las poblaciones de Úbeda, Baeza, Sabiote, etc.; al este la cumbre de La Morra de Mágina y, al fondo, los montes de Quesada pertenecientes a la sierra de Cazorla; al oeste tenemos la cumbre de Peña de Jaén y del Almadén.

En la ascensión encontraremos buenas representaciones de piedra seca de la comarca, como es una choza de pastores ubicada en el paraje de Covatillas y un nevero, ya casi en la cumbre de pico Mágina. 

 La Peña de Jaén cumbre muy cercana a la cumbre de Mágina (2164 m) pero con identidad propia. Su mayor interés montañero se localiza en la arista occidental que alcanza la cima desde el entorno del Cortijo de los Prados (1380 m), que es desde donde se revela como un poderoso bastión calizo.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/techo-de-jaen-pico-magina-miramundos-y-pena-jaen-103220416

Yo decidí con todos esto datos hacer una mezcla de varios senderos y recorrer los puntos mas altos y importantes de esta sierra. Y con esta meta subí con el coche hasta donde termina la pista justo encima del cortijo de la Tosquilla.

La pista que un principio a la salida de Huelma, esta bien se ira poniendo en los primeros kilómetros muy abrupta, pero con cuidado se puede llegar hasta el cortijo de la Tosquilla, donde una gran explanada nos permitirá dejar el coche.

Nada mas empezar la subida por la vera nos sorprende por la exuberante vegetación que nos llevara hasta el collado del puerto donde mirar a nuestro alrededor y disfrutar del entorno.

Seguimos ascendiendo hasta el cruce que nos lleva hacia el refugio de Miramundos o directamente al pico de Mágina. Para hacer todo el recorrido yo decido subir hacia Miramundos  continuando el ascenso con alguna que otra pendiente de consideración pero que pasando por la hoya de los Tejos se hace entretenida por lo mucho que contemplar y admirar.

Llegamos a un nuevo cruce que nos indica direccion hacia el refugio Miramundos y direccion hacia el pico Mágina, primero vamos al refugio y no perdernos esta maravilla de lugar y sus vistas.

Una vez disfrutado de las vistas, entrado al refugio para dejar la firma de la visita y contemplar lo mucho que se quiere este refugio por los montañeros, volvemos sobre nuestros pasos hasta el cruce que nos indicaba el pico de Mágina.

El viento que por lo que he podido comprobar aquí en el refugio alcanza racha de casi 20 km/hora junto a la temperatura de 18 grados hace que la ruta se mas fresquita que lo que se prevé en las zonas bajas que se prevé que alcance los 40 grados.

Desde el cruce hasta nuestra meta del día tendremos que pasar sitios con mucha piedra y varias pendientes que a su dificultad hay que añadir la piedra suelta. Las vistas tanto de la hoya de los tejos como de lo que nos queda y lo que vamos dejando atrás nos merece la pena este tramo.

Justo antes de llegar a la ultima subida y viendo el Vértice geodésico allí en las alturas, un rebaño de cabras autóctonas de estas montañas y acostumbradas a mantener limpio esta sierra me acompañan un largo trecho.

Una ultima subida y reto conseguido, Techo de Jaén, Pico Mágina echo. 

Las vistas son impresionantes, ha merecido la pena llegar hasta aquí, ver la sierra al completo y todos los pueblos que se encuentran a sus pies.

Decir que el sendero en todo lo recorrido hasta ahora esta muy bien señalizado y muy bien cuidado, la sabina rastrera es la dueña de estas sierras estando todo tapizado por ella.

Con vistas en la Peña de Jaén otro sitio  mítico de esta sierra, empezamos un descenso hasta el cruce que nos indica tanto la vuelta al collado del puerto, como el camino de la Peña, ruta opcional del sendero.

Camino de la Peña vamos descubriendo un paisaje rocoso y que se observa un cortado de pendiente muy pronunciada y grandes bloques de roca caliza fracturada acumulada en el fondo del valle originados por la erosión periglaciar.

Este tramo con algún tramo algo técnico será primero de bajada y luego volver a subir hasta la peña.

Visto el lugar y disfrutando de las vistas volvemos hasta el cruce y empezaremos la bajada hasta el pozo de la nieve.

Seguimos descendiendo con mucho roca suelta recurva tras recurva y con vistas al collado del puerto.

 Antes de llegar nos encontramos con antiguos chozos y corrales que fueron restaurados por Voluntariado Ambiental de Sierra Mágina y son conocidos como Covatillas ( Covatillas es un conjunto de construcciones en piedra seca, situado en el monte Sierra Mágina (Huelma) y a unos 1.850 metros de altitud aproximadamente, compuesto por dos chozos y tres corrales que eran utilizados por los pastores para guardar el ganado y refugiarse de las inclemencias meteorológicas.) ya de vuelta en collado y a unos metros de llegar a donde empecé este recorrido, me alegro de haber podido conocer por completo esta magnifica zona y disfrutar de lo bien cuidada y conservada, esperando que siga así mucho tiempo.