Mis Rutas en Komoot

 Mis Rutas en Komoot

Sendero Y Baño

Un poco de Historia y a disfrutar de las Aguas termales.

BALNEARIO DE ALICÚN DE LAS TORRES
Ubicado en un entorno rural mágico, natural y singular, resulta un auténtico oasis en medio de una zona esteparia.
Situado en la zona norte de la provincia de Granada el Balneario se encuentra fácilmente desde la autovía A-92, en su tránsito desde Guadix hacia Baza.
El agua de los baños de Alicún es bastante profunda y se le supone que ha pasado largos tiempos en el seno de la tierra. Penetra por las grietas de las rocas carbonatadas subbéticas alcanzando grandes profundidades merced a la dimensión de las fallas que las fracturan y a que los carbonatos son sensibles a la disolución.
El aprovechamiento, uso y disfrute de las aguas termales y medicinales de esta zona es muy anterior a los usos terapéuticos constatados en época romana ya que se remonta al periodo Neolítico, tal y como lo prueban las construcciones funerarias de dicho periodo existentes en el área próxima al Balneario.
Transcurren los siglos y las "Aguas de Alicun" continuaron siendo recurso de salud para los habitantes de la zona. En el S. XVII el doctor D. Pedro Suarez en el libro "Historia del Obispado de Guadix, y Baza" publicado en 1696, al describir Guadix dice: "Se alaban lo medicinal de sus yerbas, y lo regalado de sus baños; unos que llaman de Alicún, en los cuales mana el agua naturalmente caliente, y en ellos se curan varias enfermedades".
Es a partir de finales del S.XVIII y a lo largo del XIX cuando el Balneario de Alicún toma un espectacular auge siendo sus aguas declaradas de Utilidad Pública por Decreto del 31 de Marzo de 1870. Hoy día continúa siendo un referente en Balneoterapia.
Las aguas medicinales del Balneario de Alicún de las Torres aportan salud, relax y bienestar en un enclave natural de singular belleza.
El agua de Alicún se caracteriza por una alta concentración en sulfatos (1131 mg/L), de magnesio (105 mg/L) y de calcio 360 mg/L, elemento este último que contribuye a su fuerte mineralización.
Los niveles de magnesio de las aguas de Alicún pueden explicar la utilidad de las mismas en algunas patologías cutáneas.
Las propiedades saludables de las aguas del Balneario de Alicún las hacen útiles como elemento terapéutico para el tratamiento de afecciones a través de los diferentes medios con que los realizan, tanto del aparato locomotor como del respiratorio y digestivo, así como para patologías de la piel, el riñón, vías urinarias y también las neurológicas.

Junto al Balneario se encuentran las piscinas termales tanto para niños como para adultos.
Nos desplazamos mis hijos y yo junto a el amigo Gomer, su hijo y una amiga hasta el  mismo aparcamiento de las piscinas, dejando allí los coches para realizar un sendero por la historia del alrededor de estas aguas termales.
Iniciamos nuestro camino pasando por la misma entrada de las piscinas y su gran cascada, ascendemos las escaleras y llegamos hasta la misma puerta del balneario, ya un letrero nos indica ( Ruta Histórica) y siguiendo por el asfalto llegamos hasta el cruce que nos lleva hasta Gorafe o la entrada por donde hemos venido desde la autovía.
 Nuestra intención es subir hasta la cima del cerro la mina donde contemplar la gran planicie y los banglan de Gorafe, asi como los petroglifos que se encuentran en su ladera.
Empezamos la subida por carril sin señalizar con poca pendiente y zic zageando hasta llegar al lago de san Torcuato que esta seco en esta ocasión. Continuamos subiendo aprovechando la sombra y la leve brisa que a estas horas corre y que nos viene muy bien para realizar el ascenso.

Coronamos el cerro la minina eso si con algunas paradas para ver el paisaje tanto a un lado como a otro y contemplamos ya si una vista 360 grados de todo el entorno.
Descendemos hasta un cruce casi oculto por la vegetacion, verea muy fina la cual nos lleva hasta los petroglifos. Hay grabados sobre cuatro rocas del tipo bolos de arenisca rojiza del triásico inferior figuras que representan antropomorfas y símbolos.
Son de medianas dimensiones y están alineados de norte a sur lo largo de seis metros.
Se sitúan al borde de una pequeña explanada, a unos 75 m al sudeste de la cumbre del cerro.
Ocupan una situación bastante destacada, desde donde se contempla una amplia superficie de terreno estepario del valle de Gorafe y de los alrededores.
Cada uno de estos cuatro bloques presenta grabados de varias formas y dimensiones.
Los motivos predominantes son las representaciones estilizadas de figuras humanas, masculinas y femeninas, pero existen además otros signos asociados (círculos, cazoletas, alfabetiformes) que parecen contemporáneos.
Los grabados pudieron realizarse fácilmente, por tratarse de piedras blandas de arenisca, siguiendo la técnica de abrasión, como lo indica la sección en U de los surcos, cuya anchura es de 2 a 3 cm por otros tantos de profundidad.
El tamaño de las figuras oscila entre los 20 y 50 cm de altura.
Al pie de una de las piedras se localizaron varios fragmentos de cerámica lisa, sin decoración, hecha a mano y una serie de sílex retocados, de tipo eneolítico.
Piedra I es un bloque aproximadamente cúbico, de un metro de espesor máximo, cuya superficie, de forma trapezoidal y fuertemente inclinada hacia el noroeste, muestra un círculo débilmente grabado (diámetro máximo, 50 cm), en cuyo interior existen cuatro oquedades semiesféricas de 4 a 10 cm de diámetro y 1 a 3 cm de profundidad. Por encima y a la izquierda se aprecia otra cazoleta ovalada. Bajo la piedra se hallaron fragmentos de cerámica lisa y sílex retocados. La orientación de la piedra es intencional al haber sido calzada en la base con pequeñas losas.

Piedra II es la mayor del conjunto. Mide 2,20 metros de longitud, 1,30 metros de anchura y un espesor máximo de 1,30 metros. En su superficie, inclinada hacia el este, de forma ovoide apuntada, se ve una gran cavidad hemisférica de 45 cm de diámetro máximo y 10 cm de profundidad, de la que parten 4 canales de desagüe que llegan hasta el borde de la piedra. Está situada a 80 cm al norte de la anterior. Su superficie se aprecia inclinada hacia el E.
Piedra III tiene forma hexagonal irregular, con una longitud de 1,30 m por 1,10 m de anchura y un espesor máximo de 0,75 m. En su superficie se aprecian seis grabados, cuatro de los cuales son esquematizaciones de la figura humana y los otros dos en forma de letra (JR), que podrían tratarse de alfabetizaciones posteriores. Entre las estilizaciones humanas, la mayor, que está situada en la parte superior izquierda de la figura, representa un hombre con los brazos en aso, piernas en óvalo cerrado, falo bien visible y con adornos en la cintura, que pueden figurar un cinturón. Mide 46,5 cm de altura.

Junto a él se encuentra una mujer con cabeza en T, brazos extendidos y base ensanchada, triangular, que representa la falda. Está débilmente grabada y mide 29’5 cm de altura. En contraposición con esta figura se halla otra también femenina, en forma de cruz de doble travesaño y bifurcada en su parte inferior, indicando las piernas. El trozo del cuerpo está muy poco excavado. Mide 20 cm de altura. La otra figura femenina está en actitud yacente, con respecto a las anteriores, y tiene como características la cabeza en T, brazos extendidos y base piriforme completamente excavada, midiendo 28 cm de longitud. Los signos alfabetiformes están profundamente grabados, con trazo más fino y han sido retocados en época reciente, aunque en algunos sitios se advierte todavía su antigua pátina. Miden 26 y 20 cm de altura, respectivamente.

Piedra IV mide 1,35 m de longitud, 0,90 m de anchura y 0,50 m de espesor. Tiene una superficie de forma más o menos triangular, inclinada hacia el norte, en la cual se ven seis figuras humanas esquemáticas profundamente grabadas, distribuidas por parejas de distinto sexo. La figura femenina central es la mayor del conjunto (49,5 cm) y tiene forma de cruz arzobispal de doble travesaño, con cabeza globulosa y base triangular; está íntimamente unida por su parte inferior a un hombre en “phi”, de 28,5 cm de altura. A la izquierda, hay otra figura femenina semejante a la descrita, pero de menores dimensiones (38,5 cm de altura), sobre la cual se sitúa otra más pequeña de forma análoga, aunque sin cabeza globular, que es claramente masculina, como lo indica su enorme falo. Su altura es de 28 cm. En la parte inferior derecha, se advierte la tercera pareja, constituida por una figura femenina cruciforme, que mide 21 cm de altura por 25 cm de anchura, y un hombre en “phi”, semejante al descrito más arriba, cuya altura es de 28 cm.

La verdad que entre las vista y estas maravillas se desciende mejor, mereciendo la pena subir para ver y no perderse esto.

Descendemos por otra variante hasta el lago de Gorafe que este si se encuentra con agua y algunas ranas que cuidan de su entorno.

Ya casi en linea recta volvemos a salir al cruce que iniciamos antes, junto a la vereda de chirlata pero en el descenso, tomamos dirección hacia pequeña meseta desde la que se domina la zona. Se trata de una necrópolis megalítica (sí, otra más que contribuye a los más de 200 dólmenes repartidos por los alrededores); de hecho en el recorrido hay otra zona más de enterramientos, en la parte baja del sendero. Pero éste tiene la particularidad de estar centrado por un menhir de lluvia ( La etimología de la palabra los describe claramente. Se encuentran o hincados en la tierra o tumbados.
No se sabe con certeza cual era su fin. Mojones, monumentos fálicos a la fertilidad (los moais de la Isla de Pascua tenían entre otros este significado) y funciones rituales son las posibilidades.
Muchos de los que están tumbados en el suelo tienen orientación Este, así que tampoco se descarta la utilización ritual. Se han encontrado en Éstos últimos esquirlas sobrantes del proceso de tallado así que probablemente nunca fueron pensados para estar en posición vertical.

La mayoría se encuentra en líneas de cresta y muchas veces asociados a cromlechs.
En la mitología vasca se creía que gigantes de gran fuerza (gentiles) los lanzaban de montaña a montaña. Así hay leyendas asociadas a estas piedras que hablan de Roldán 'Erroldan-arriya' lanzada para destruir Madoz (piedra de Roldán, Ata Sierra de Aralar). Hay otras que eran lanzadas para destruir Iruña.)
Vamos bordeando todos estos travestimos que nos dan una vista aérea de las piscinas y de la Acequia o Acueducto del Toril.  Vamos andando por la plataforma de travestinos media y en dirección hacia el dolmen de gran tamaño y que se encuentra en buen estado.

El cual visitamos y seguimos viendo otros pero ya mas deteriorados, seguimos en busca del estrecho sendero que desciende entre las rocas y que en esta época del año esta con la vegetación casi seca pero alta. Con lo que hay que extremar la precaución para no resbalar y llegar hasta una primera acequia seca y sin uso.
Entre olivos y demas arbustos salimos a una gran explanada con dos muros a cada lado, el de travestinos que andamos antes a la izquierda y nuestra derecha la acequia del toril con su gran altura y formación natural.
Qué es la Acequia de El Toril.
Para que os hagáis una idea, se estima que la formación crece a 3 milímetros anuales… Lo que supone que las zonas más altas tienen una antigüedad de 25.000 años; y en su base llega a los 3 metros de anchura, mientras que la cima tiene sólo 70 cm. Sorprendente no.
La naturaleza calcárea de las aguas ha hecho que se forme este acueducto natural mezclándose con restos vegetales, en lo que se denomina travertinos. Estos materiales travertinos abundan en la provincia granadina, pero las paredes creadas son casi únicas a nivel mundial.
Una de las cosas que más os llamará la atención, es la densa vegetación que cubre la acequia. Se trata de especies propias de ecosistemas húmedos, muy raros en el entorno más árido que caracteriza la zona, y algunos de ellos endémicos como el “limonium alicunensis”.

Caminar acompañando la acequia, meterse por entre sus numerosas grietas y contemplar las vistas y pasillos de la ruta, es toda una experiencia. En varios puntos encontraréis panorámicas sobre la formación, con vistas a la vega de Alicún y con el monte de El Mencal de fondo.
Podremos ver las diferentes acequias que ha habido ya sin uso y pasar por encima de la del toril con su agua corriendo formándose, con sus vistosos colores.

La existencia de este monumento natural, único en Europa, ha sido posible gracias a que las aguas que discurren por la acequia, a una temperatura superior a los 35 grados, están cargadas de sales solubles, sobre todo carbonato cálcico y sulfato de magnesio. Estas sales se han ido precipitando, poco a poco, al enfriarse las aguas sobrantes del Balneario, hasta crear una base rocosa que ha ido creciendo hasta convertir el recorrido en un acueducto natural. Según estudios del Instituto Geominero de España, los travertinos de la Acequia del Toril tienen dataciones que van entre los 205.000 años, los más antiguos, y 35.000 años, los más modernos.

Una vez que llegamos hasta donde la acequia parece discurrir hacia abajo y nuestro caminar también, cruzaremos con cuidado la acequia y descenderemos un poco para ir en dirección de la antigua acequia donde nos espera la cascada verde un espectacular salto de agua con su formación rocosa.

Un espectáculo que no hay que perderse aunque este escondida, merece la pena verla y mi amigo Gomer y yo pudimos ver esta maravilla de la naturaleza.

Volvemos al sendero y recorremos los tres dolmenes que se encuentra en la explanada rodeados de grandes arboles y algo de vegetación pero ya la calor nos va pidiendo baño y siguiendo las antiguas acequias y sobre todo la del toril seguimos hacia las piscinas.

Vamos rodeando ahora exteriormente la acequia del toril con su gran altura y vamos tambien viendo restos de otras antiguas acequias que se rompieron o quedaron en desuso, por debajo de una de las dos grietas que tiene la del Toril pasamos a la parte interior viendo mas de cerca tanto la vegetación que vive junto al muro de la acequia como sus formaciones.

 Las higueras en la parte baja empiezan a agarrarse al muro aunque las enredaderas no tardaran en rodear las y asfixiarlas como así vemos en algunos tramos mas adelante. Eso a la derecha pero si miramos a la izquierda veremos las formaciones de rocosas casi imposibles que desafían al tiempo y al espacio.

Parece que la juventud aligera el paso apretando para darse el baño, las piscinas abren a las 10:30 y ya son las 10:45 y el sol apretando.

 Llegamos a los coches y nos cambiamos las botas por las chanclas y la nevera, pagamos los 10 € que vale por persona y para adentro, tomamos posición en alguno de los grandes arboles buscando sombra y a darse un baño.

 Esta todo bien mirado y con las medidas de seguridad que se pueden pedir no hay mucha gente y la que hay mantiene la distancia.

Tras el primer baño, a comer y con la nevera llena no hay cuerpo que se resista, te dejan entrar neveras, sillas, etc. ademas tienen su merendero, que mas se puede pedir. 

Entre baño y comer lo mejor una buena siesta a la sombra y a descansar, o no.

Aquí dejo algunas fotos mas.

Subida a los Prados del Rey

De nuevo subida a los Prados

Desde hace ya varios años que no volvía a hacer esta ruta este año ha tocado hacerla junto a mis amigos Amador y Antonio, que nunca han estado por aquí en bici.

Por la mañana temprano cargamos las bicis en el coche de Antonio(zorrete) para desplazarnos hasta Baza donde comenzara el ascenso a los prados del rey, o por lo menos eso es la intencion ya que los primeros whassapp de la mañana dicen que la organización ha cortado el ascenso hasta arriba por la caída de nieve y placas de hielo.

Pues llegaremos hasta donde podamos y nos dejen las piernas.

Al llegar al coche de Antonio ya Esta allí Amador (Makitas) que ha llegado antes ya que lo recogíamos después. Bueno ya cargadas las bicis nos marchamos hasta Baza donde dejamos el coche y nos dirigimos a desayunar como es costumbre en nuestro grupo. Una buena tostada de jamón con tomate y un zumo natural de naranja te ponen las pilas, aunque a Makitas su cigarro no hay quien se lo quite.

Empezamos a montar las bicis y la del Zorrete no va bien en la rueda delantera, mal ajuste o fallo de montaje pero se frena con lo que en la subida le costara un poco mas. Me subo a coger el tikec de inscripción y a saludar a los amigos de la sociedad ciclosenderista de Baza (chencho,Fernando,Antonio,Juan Jose, etc) a los amigos de purchena que tambien se han desplazado hasta aqui ( Merlos,Caparros,etc.) y a gente de fines, olula del rio y otros lugares que van en grupo entre ellos a Juan Cano.

A la hora en punto y con 8 grados de temperatura empezamos a subir entre las calles de baza en direccion hacia la fuente de San Juan, 7 Fuentes y pista para arriba. Al final solo llegamos hasta la canaleja Alta ya que la organizacion no ve fiable la subida arriba, con lo que el recorrido es mas corto.

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Ya pasado las 7 fuentes no sabiendo ni como la cadena de Makitas , se salta por los platos y se coloca por debajo del desviador del mismo con lo que no conseguimos sacarla para seguir, gracias a el voluntario de protección civil que iba cerrando la prueba que nos ayudo y pudimos sacarla pudiendo seguir la marcha. Ya cerrando el grupo nos lo tomamos con calma y vamos ascendiendo los tres en solitario con protección civil detrás hasta que tras unos kilómetros vamos pasando a compañer@s que llevando su ritmo van haciendo la subida.
Explicando los sitios por los que vamos pasando a los compañeros vamos subiendo hasta el cortijo Santaolalla, bajada y de nuevo subida dejando a un lado el Morrón alto con su caseta de vigilancia para prever incendios.
Bajamos al barranco de Narvaez donde esta la zona de la nevera por el frio que hace y empezamos la subida hasta el centro de visitantes Narvaez el cual dejamos a un lado para salir al asfalto donde esta el primer avituallamiento con agua y chocolate. Seguimos por la pista que ya nos que da poco para la canaleja.
Bordeamos el rincón de la mina y tras un largo descenso hasta el barranco de la canaleja empezamos su ascenso. La subida se hace pesada no por su inclinación sino por su constante pendiente y en ocasiones rizado, pero ni el frió a podido con nosotros y lleguemos hasta el área recreativa de la canaleja alta.
Cambiamos de bragas,guantes y un poco mas de abrigo que la bajada se queda uno pinfanooo, para abajo despacito pasando a senderistas y corredores que van hasta el centro de visitantes que es donde se da el arroz.
Al terminar la subida justo en el corta fuego que deja ver el mirador de narvaez al fondo tomamos el sendero espectacular que nos lleva hasta la fuente de la taza y de aquí hasta el centro de visitantes. Dejamos las bicis en un costado y hacer cola para recoger la camiseta que PEPE Ybarra (no somos familia ) pero si amigos, representante del ayuntamiento de baza junto algunos ayudantes mas se encarga de repartir las camisetas, repartir las bebidas y de organizar para la recogida del arroz que como siempre esta buenísimo.
Después de recoger la camiseta nos acercamos al centro de visitantes donde Carmen Sanchez con su gran simpatía y don de gentes nos atendió espléndidamente, dándonos información y ayudándonos a conocer toda la sierra de Baza y sus alrededores, aquí os dejo un enlace donde poder encontrar el centro. http://www.andalucia.org/es/contacta-con-nosotros/granada/narvaez/ o podreis visitar su pagina en Facebook https://www.facebook.com/CV.NarvaezAND/.
Después de degustar el arroz y charlar con otros compañeros de ruta empezamos la bajada hasta Baza antes de que bajara mas la temperatura y en la bajada fue cuando mis compañeros pudieron comprobar los repechos que habíamos subido horas antes. Volviendo por donde subimos llegamos hasta las 7 fuentes pero esta vez nos paramos para que la vieran aunque ahí que salirse del recorrido pero merece la pena.
Ya en Baza nos pasamos por la escultura del Cascamorras y a tomar algo antes de volver de nuevo hasta casa, eso si con ganas de volver y terminarla pero en primavera o verano que con el frió no pudimos.
Agradecer la buena organización y lo bien que lo pasa uno siempre cuando se visita la sierra de Baza y los miles de senderos y caminos que hay para hacer en bici o senderismo.

Ruta a la Playa

Ruta al Monumento Natural Piedra lobera.

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El monumento natural de Piedra Lobera es un espacio natural del sur de España que protege una peña situada en el término municipal de Lúcar, en la provincia de Almería (Andalucía). La declaración fue aprobada el 23 de enero de 2001.

Piedra Lobera o, popularmente conocida como La Risca, es un hito geográfico situado en el pico de Lúcar, de 1722 msnm, enclavado en la sierra de Lúcar, que a su vez forma parte del Sistema Bético y de la comarca del Alto Almanzora. Piedra Lobera es, concretamente, una formación caliza de escarpadas paredes que destacan en el paisaje. Según la tradición, en este lugar se refugiaron los últimos lobos ibéricos (Canis Lupus Signatus) de la sierra de Lúcar.

Piedra Lobera alberga una importante flora adaptada a las condiciones del entorno, caracterizado por las heladas, la escasa pluviometría, los vientos fuertes y la prolongada insolación, así como por lo pedregoso del suelo. Algunas de sus especies son endémicas, como la Arenaria tomentosa, destacando también la madreselva del Pirineo (Lonicera pyrenaica) o la peonia. 

Complemento etnológico del Monumento Natural es el pueblo de Lúcar y su arquitectura tradicional, o el manantial de aguas termales de la pedanía de Cela, que da nacimiento a la llamada Balsa de Cela, abierta al baño.

La Salida de la Ruta es desde Macael Junto al Paseo Reino de Granada, empezamos bajando en dirección hacia Olula del rio pasando por la Barriada de La Noria.

Cruzaremos el Pueblo de Olula hasta el Mirador de San Pablo y cogeremos el antiguo camino de los Chortales, subiremos por la cuesta de cemento y después por camino de tierra hasta llegar a la conocida como "Rambla de la tonta" o Rambla Olula.

Ascenderemos por esta Rambla dejando el resto de las mismas hasta llegar al Campillo de Purchena. En el Royo de Urracal que discurre paralelo a la cortijada hay una fuente donde poder coger agua, eso si hay que estar atentos ya que la vegetación puede tapar su posición.

Por el Royo ascenderemos camino de Oria, y en el cruce de entrada hacia el campillo tomamos esta dirección sin entrar al campillo ya que tomaremos dirección al Barranco de las Cabañicas.
Hay que estar pendiente de todos los cruces para no tomar el equivocado.

Por la rambla del cañico descendemos hasta tomar dirección al cortijo de las Tartalas, para descender hasta la rambla de Somontin. Ascendiendo unos kilómetros ya estamos en la pista de ascensión hasta Piedra Lobera.

4,4 km de pista ancha hasta la cima, pero antes de llegar nos encontramos con el cruce justo antes de los 2 últimos km. El que desciende de Frente nos lleva al Saúco, parte Norte de Piedra Lobera, el que desciende a nuestra izquierda baja en dirección oeste hacia  el Higueral o Cela.

Nosotros tomaremos de frente ascendiendo y disfrutando de los dos últimos kilómetros ya que conforme cogemos altura la vegetación de diversas especies y las vistas merecen la pena. Cuando la cuesta se torna cemento y se inclina mas aun ya estamos casi en la cima. Al coronar tomaremos hacia la derecha para subir al mirador ( donde esta tomada la foto) donde el panel informativo nos dará la posición de la mayoría de las montañas y zonas.

Desde Aquí descendemos y tomaremos dirección hasta la caseta de vigilancia donde ya las vistas del valle y su entorno han merecido la subida. La amable charla con el vigilante y un descanso antes de empezar la bajada a toda velocidad.

En el cruce anterior tomo dirección hacia El Higueral siguiendo así con la bajada. Hasta que en un cruce determinado en vez de girar hacia la derecha sigo de frente tomando dirección hacia la rambla de Lucar. Una vez allí subiremos hasta tomar de nuevo el camino que viene desde Lucar, descendemos por el hasta volver a salirnos de el para buscar de nuevo la rambla. Descendiendo toda la rambla hasta su cruce con la Vía verde del Almanzora, donde cruzo los recién abiertos puentes arreglados.

Regreso por la via verde hasta Olula y desde aqui hasta casa de nuevo. La Ruta es Impresionante y en algunos tramos exigente, hay que saber bien los cruces o se corre el peligro de perderse y hacer mas kilómetros. Muy recomendable si quieres conocer en un vistazo todo el valle del Almanzora.

 

Ritmo y horarios en la montaña

Ritmo y horarios en la montaña

Publicado el 12. nov, 2013 por encorda2 en Montaña, Seguridad en montaña, Senderismo

Siempre se ha dicho que cuando salimos en grupo a la montaña hay que llevar el ritmo del más lento, sin embargo esto es un error.  El ritmo es el que necesita la actividad para cumplir un horario, puede que el más lento esté comprometiendo la seguridad del grupo.

El ritmo

El ritmo y los horarios en la montaña van de la mano, en este post será complicado que a todo el mundo le de un solución, pero sí me gustaría que quedaran algunos planteamientos claros, para que cada cual sea capaz de analizar lo importante y así saber diseñar una actividad.

Cuanto más peso llevamos en la mochila más lento iremos y nuestros recorridos serán más cortos, cuanto menos peso llevemos en la mochila más rápido iremos, nuestros recorridos serán más largos pero nuestra autosuficiencia puede estar comprometida por esa limitación de equipo. El peso final de la mochila determinará el ritmo del grupo, tendremos que buscar un equilibrio entre distancia de la marcha y peso de la mochila.

Antes he comentado que no hay que ir al ritmo del más lento, hay que llevar el ritmo de la marcha que hemos diseñado para realizarla dentro del horario previsto, las personas que no pueden seguir ese ritmo, tienen que darse la vuelta, la unidad del grupo no debe perderse y esta pérdida de horario puede comprometer la seguridad del resto del grupo, estas decisiones hay que tomarlas cuando la actividad es larga, el planteamiento ha de ser conocido por todos, y establecer unos puntos de control para ver que todos están entrando en el horario.

Entre el primer cuarto y el primer tercio de la actividad estarán esos puntos de control de horario, ha de tomarse la decisión de dar la vuelta a las personas que no van dentro del horario, para esto hay que hacer un verdadero análisis autocrítico y ser sincero con uno mismo, de nada vale esforzarse en este tramo de la travesía para luego no tener fuerzas justo en mitad o cuando el retorno se haga más difícil.

→Llegado el punto final las personas que se han de dar la vuelta, volverán juntas, si el grupo es reducido el planteamiento será de volverse todos y no dejar solo a nadie, este tipo de decisiones antes de salir han de ser expuestas al grupo y analizadas, para una aceptación unánime.

En Alpes algunos guías comienzan la marcha a un ritmo muy superior para ver si el cliente está en condiciones físicas aptas como para realizar la actividad, esto es una costumbre que no me convence, el comienzo de la marcha ha de ser suave, para aumentarlo progresivamente hasta el ritmo optimo, los que no saben llevar un ritmo ajustado al horario no deben ponerse en cabeza, tanto si van rápido como si es lento.

Montañismo Responsable

Los horarios

En invierno es fácil justificar los horarios por la falta de luz, el sol se oculta antes y hay que terminar las actividades antes, sin embargo las recomendaciones que voy a dar son iguales para invierno y el verano, aunque tengamos más horas de luz, el calor es un elemento muy a tener en cuenta estaremos expuestos a la deshidratación y al golpe de calor en las horas centrales del día.

Hay montañeros que dicen: mañana saldremos temprano, y salen a las 8 de la mañana para una actividad de unas 10 horas, esto significan que habrán terminado a las 18:00, este programa de horas tanto en invierno como en verano está mal calculado.  Salir temprano en montaña es un concepto muy amplio :D.

Para calcular el horario correcto tenemos que terminar todas las actividades a las 14:00 o a la 15:00, el premio del fin de la actividad será un buen almuerzo, así que si contamos hacia atrás en la actividad anterior, debemos de salir a las 4:00 de la mañana, si no queremos madrugar tanto, simplemente tendremos que acortar la actividad o aumentar el ritmo, pero terminar en invierno a las 14:00 en el refugio o en el coche es ampliar nuestro margen de seguridad en la montaña, no olvidemos que en las bajadas ocurren la mayoría de los accidentes, tendremos todavía luz para imprevistos que nos hayan surgido, no tiene que ser un accidente en montaña puede ser cualquier otro contratiempo.

En verano este calculo de tiempo es igual, evitaremos las horas más cálidas, si hay que atravesar neveros, glaciares, lo haremos a horarios tempranos, en las horas centrales hay más peligros objetivos en la montaña, la radiación solar hará que nos deshidratemos antes y necesitemos llevar más peso de agua, si no es posible, evitar desplazarnos a las horas centrales del día y buscar una sombra para descansar.

En verano aunque en apariencia nos parezca más fácil, también es complejo diseñar horarios para una actividad sobre todo si no hay sombras ni agua.

Las personas que no conocen el medio de la montaña cuando preguntan sobre una ruta, preguntan sobre la longitud en kilómetros, sin embargo en montaña se habla de horas, no es lo mismo caminar durante 3 km en llano, que hacer esos 3 km con un desnivel de 1000 metros.

Dónde quedan los ultratrail, actividades nonstop etc, simplemente quedan a otro nivel, pero es bueno que los más experimentados lean este artículo para que sepan ponerse en el lugar del resto de los montañeros y sepan aconsejarles poniéndose en el lugar del otro.

En una ocasión salimos un grupo de tres para hacer una actividad a las 01 AM, después de tres horas vimos que nuestro horario no era bueno, así que a las 4:00 AM nos dimos la vuelta, a las 7:00 llegamos de nuevo al coche y a las 8:00 mientras tomábamos chocolate con churros no parábamos de reírnos de la noche tan surrealista que habíamos pasado, si hay una buena planificación darse la vuelta es menos traumático y desde luego más inteligente.

Resumiendo:

• Buscar un equilibrio entre peso y exigencia de la marcha.
• Ideas: en grupos establecer peso máximo de mochila, para que nadie vaya forzando, siempre hay alguien que se empeña en llevar de todo.
• Informar sobre las horas de esfuerzo y desnivel de la ruta.
• En actividades de más de 5 horas, establecer puntos de control de horario, si no vamos en el horario es mejor dar la vuelta, bien parte del grupo o todos.
• La unidad del grupo ha de mantenerse, aunque posteriormente este decida dividirse en dos partes.
• Nadie volverá sólo, menos aún si va cansado.
• En actividades de más de 6 horas, la llegada a los vehículo o al refugio ha de estar entre las 14:00 y la 15:00 al menos en invierno.
• En verano evitar caminar en las horas centrales, superar peligros objetivos a primera hora, cruzar neveros etc.
• Si contratamos a un guía tendrá presentes estas cuestiones y muchas más, es interesante plantearse esta opción para un grupo sin experiencia o numeroso.

PICO DEL LAYON ( 1.939 M )

Empezamos el Reto de los Ocho mil de los Filabres.
Como reto y tras empezar el año empezamos con el reto de los Ocho mil de los Filabres.

CONDICIONES

COMO SE PARTICIPA

1. Las cumbres a coronar son: Calar Alto (2.175 m), la Tetica de Bacares (2.080 m), Calar del Gallinero (2.052 m) y Layón (1.939 m).TOTAL 8.225 m.

2. En cada cumbre el participante debe realizar al menos una foto en la que se aprecie con claridad su rostro, la cumbre y fecha y hora de realización de la fotografía.

3. Puedes realizar la ascensión como prefieras, recomendamos a pie o bicicle­ta, pero también puedes hacerla en moto o coche.

4. Con dicha foto debes visitar "La posada del candil" o "Abacería los arrieros" para que certifiquen tu ascensión y sellen tu tarjeta (cada establecimiento sella 2 cumbres).

5. Una vez completada la tarjeta en el último establecimiento se quedaran con tus datos para participar en los sorteos y promociones.

6. Las cumbres se deben coronar entre el 1 de noviembre de 2014 y el 29 de mayo de 2015

7. El día 29 de mayo (aniversario de la 1a ascensión al Everest), durante una cena en "la posada del candil", con precio especial para participantes, se realizará un sorteo publico para determinar a los premiados. Las reservas para la cena se realizaran en los establecimientos participantes del 25 al 28 de mayo recogiéndose las acreditaciones en "Abacería Los Arrieros" hasta el día 29 de mayo.

OFERTAS Y SORTEOS

1. Para todos los participantes: cada vez que selles una cumbre el estable­cimiento donde lo hagas te descontara un 10% en tus consumiciones y com­pras de ese día.

2. Para alojados en "La posada del Candil" que completen en 2 días consecuti­vos la tarjeta: además de los descuentos anteriores tendrán un 50% de descuento en el alojamiento esa noche y una botella de vino regalo de "Abacería los arrieros"

3. Para los que completen toda la tarjeta se sortean dos premios:

- Una cesta de productos de Serón de "Abacería Los Arrieros" (jamón gran reserva, vinos blanco y tinto, aceite gourmet y selección de embutidos).

- Una noche de alojamiento y desayuno para dos personas en "La Posada del Candil".

(Premios y ofertas no acumulables a otras disponibles en los establecimien­tos organizadores) Nosotros hicimos un recorrido de 15 km pasando por el pico del Layon con su merecida foto, nos dirigimos hasta el vértice geodésico del pozo de la nieve, visitamos el pozo de la nieve, las antiguas minas y vuelta al merendero del Layon que es donde empezamos. 
Aquí las fotos...